Dziś przyszedł super kondensatorek.
Niestety inny układ wyprowadzeń i by ułatwić sobie na maksa zadanie zrobiłem mały hokus pokus i dorobiłem wyprowadzenia. Nie przeszkadza a ogranicza kłopot z montażem.
Oczywiście też strona montażu zmieniona ale w niczym to nie przeszkadza. Tylko uważać na polaryzację i po kłopocie.
Zaś tu małe porównanie żuczków :)
Przed montażem dokonałem pomiaru pojemności. Tu trzeba wybrać najniższą częstotliwość pomiarową.
I dla przypomnienia stary akurat prędzej mierzyłem na 1kHz ale zmiana na 100Hz nic nie zmienia mimo to dla uczciwości pomiar powtórzyłem na 100Hz .
Podejrzewam że kondensator jeszcze się uformuje w czasie pracy.
Amplituner skręcony odpalony i wszystko OK. Enkoder ładnie działa. Poco się męczyć, poco kupować nowy jak można zregenerować. No o ile można go rozmontować. Tu akurat producent bardzo ułatwił rozebrani go.
Koszt całkowity to 16.85zł za kondensator. Praca własna to zadowolenie. Podejrzewam ze w serwisie koszt minimum 100zł i jeszcze taszczyć trza by.
Dwie bolączki współczesnych amplitunerów to:
Zawodzące pokrętło głośności wykonane na enkoderze. Po prostu regulacja w cały świat.
Druga to ulatująca pamięć po dłuższym braku zasilania.
Za pierwsze odpowiada przedostający się smar oporowy w enkoderze na pole stykowe zanieczyszczając je i styki przez to enkoder źle podaje impulsy a w drugim przypadku zdegradowany super kondensator stanowiący zasilanie podtrzymujące pamięć RAM.
By pozbyć się tych dwóch upierdliwych problemów potrzeba ok. na spokojnie godzina. Niestety to tylko teoria bo super kondensator trzeba kupić.
By dostać się do dwóch problematycznych elementów potrzeba zdemontować przedni panel i wymontować płytę. Warto robić zdjęcia by wiedzieć co i jak złożyć.
Po kilku minutach rozkręcania mamy płytę wydobytą. Uwaga na ładunki elektrostatyczne. Najlepiej jak by było stanowisko z ochroną ESD ale ja tam robię to na obrusie.
Mając już wydobytą płytę widzimy enkoder. Tu super ułatwienie bo producent tak go zmontował że łapki zaciskowe są bezpośrednio dostępne. Odginamy je na boki i zdejmujemy górną część z dyskiem.
Na płytce zostaje spód z stykami kontaktowymi.
Teraz widzimy w czym był problem.
Producent używa smaru oporowego, z czasem podczas używania smar przedostaje się na dysk i rozmazuje po dysku i stykach. Z początku to objawia się dziwnym przypadkowym przeskoczeniem w głośności i jest OK ale z czasem jest coraz gorzej. Do takiego stopnia że można kręcić i kręcić a reakcji brak lub przeciwnie. Jednym słowem w cały świat.
Tu słabo widać ale dysk był mocno zanieczyszczony.
Podczas czyszczenia trzeba uważać na styki by ich nie uszkodzić, powyginać. Delikatnie czyścić. Można użyć sprayu lub jak ja delikatnie pałeczki kosmetyczne z alkoholem IZO. Czyściłem tylko alkoholem IZO.
Można by popsikać i wymyć styki ciśnieniowo ale ... u mnie trochę smaru było pod stykami , ale wybrałem go i wymyłem IZO.
Co do dysku to trzeba tylko dysk wymyć ale tak by nie rozpuścić smaru pod nim który ma tworzyć opów obrotu.
Delikatnie czyścimy tarczę.
Po czyszczeniu.
Po wszystkim składamy i zaginamy łapki.
Enkoder powinien być jak nowy. Jak nic nie spapraliśmy jest OK. Musi działać :)
Druga bolączka to brak podtrzymania pamięci.
Musimy rozpoznać metodę podtrzymania pamięci. Albo bateria pastylka i tu nie mamy problemu bo zaraz rzuca się w oczy lub bardziej kłopotliwy super kondensator.
Mogą być różne kształty.
Albo kształt klasycznego małego elektrolitu, albo mały prostokątny element lub pastylka w pionie lub poziomo.
Jedno je wszystkie łączy a mianowicie opis parametrów. np. 0.047F 5.5V Pojemności mogą być różne i napięcia ale kluczem będzie literka F w pojemności plus odbiegający wygląd od otaczających go elementów.
Jakiś to dziwny kondensator na tle innych. Tylko gapa nie dostrzeże.
Na schemacie może być gorzej bo symbol ma klasyczny tylko oznaczenie pojemności/napięcia może nam go wskazać. Szukać w okolicy zasilania mikroprocesora.
Tu mamy zaznaczony strzałką.
A tak wygląda na schemacie ( C204 ) . Tylko po opisie można go rozpoznać.
Mój ma dobre 16 lat.
Widać efekt korozji.
W środku nie ma klasycznej budowy zwitka foli aluminiowej tylko układ płytek " na kanapkę " elastycznych jak by z gumy.
Podczas pomiarów wykazał :)
Kondensator zamówiłem w TME.
Więc teoretycznie godzina roboty zamieniła się w ponad dwa dni. Jutro przyjdzie, wlutuję i skręcam.
Mam nadzieję że odpali od razu :)
I stało się, cieszyłem się z mojej SABY mam ją ponad rok. Wyremontowałem jak tylko potrafiłem.
Grała ładnie, ale bez szału. Mi słuchało jej się miło i dodatkowo cieszyła oko swym prostym dizajnem a zarazem rozmiarem.
Skosiłem trawę na daczy radio gra na ful cóż więcej trzeba do szczęścia. I nagle cisza.
Okazało się że umarło stereo. Grało bardzo cicho. Ech ... szkoda żal i płacz. Gdzie ja dostanę MC1305 toś istny zabytek. Ba nawet zamienniki nie osiągalne.
Ostatecznie postanowiłem dokonać przeróbki bez ingerencyjnej w układ. Tak by tylko jak uda się zdobyć 1305 cyk i zaraz jest jak w oryginale.
Wpierw pomyślałem nad bezczelnym prostym obejściu dekodera poprzez połączenie przewodem kanałów ale czy to nie hańba ? Hańba mi tak olać próbę rozwiązania problemu.
Ale dla próby tak zrobiłem.
Efekt taki że gra. Ale to tylko próba.
Postanowiłem zbudować własny dekoder stereo na prostym układzie A290D RFTfu.
Popełniłem taki prototyp.
Wlutowałem w miejsce układu podstawkę DIL14 by oszczędzić druk.
Mój prototyp wyposażyłem w podstawkę by go wetknąć. Jedynie wyjścia audio wyprowadziłem przewodami ekranowanymi do kondensatorów odcinających składową stałą.
Zasilanie i sygnał pobrałem z podstawki na płycie.
Wygląda topornie ale to miało zapewnić odbiór stereo i nie wymusić zmian.
Jedyne zmiany to odlutowanie kondensatów i jednego rezystora. Dokładniej tylko wylutowałem po jednej nóżce.
Niestety dekoder nie działa. Nie widzi sygnału MPX i nie dekoduje stereo. Uzyskałem tylko odbiur monofoniczny.
Cóż, postanowiłem zostawić jak jest. Grunt że działa i mogę słuchać radia na ful.
Nie mogę sobie zarzucić że nie próbowałem.
Może kiedyś zdobędę oryginalny układ lub inny i zbuduje inny dekoder i się uda.
Kolejny nabytek do zabawy.
Uszkodzony na razie wiem tyle ile sprzedający tranzystory mocy BUX63 i wygrzane rezystory mocy.
Sprawdziłem, buxy przebite oba. Ciekawe jaka geneza uszkodzenia. Może zwarcie na wyjściu mocy.
Musze sprawdzić tranzystory " sterujące " może też przebite. Będzie trochę zabawy.
Ciekawe co z elektrolitami. Z początku 80roku przydało by się je uformować na nowo ale nie ma czym.
Zasilacz skomplikowany bez schematu klapa. Przeleciała mi myśl by uformować je na własnym zasilaniu odłączając plytę generatora, ale to błogie fantazje.
Dobra zajrzyjmy do środka co ma w środku.
Konstrukcja z lat 1983 toporna. Przez ulokowanie transformatora koszmar w manewrowaniu. Współczuję kobitce z poczty jak paczkę przyniosła. Ech ... szkoda grubaski .
Wizualnie stan OK. Panel ładny napisy całe. Gniazda BNC koszmar Unitry posrebrzone, miało byc dobrze a wyszło jak zawsze korozja od siarczków. Słuszną myśl mieli polscy naukowcy.
Dizajn z piekła rodem czyli z PZPRLELU :)
Bardzo kręci mnie pokrętełko. Ma w gałce precyzer. To znaczy że kręci się tarcza powoli aż precyzer zaskoczy i mamy normalny obrót jak zbliżymy się do zachcianego zakresu możemy precyzyjnie się cofnąć lub przejść przed zakres i mamy wtedy precyzyjne dostrojenie przód tył. Ciężko to wytłumaczyć. Nie mam kamery to nie pokarzę na nagraniu. Chciałem kupić coś, ale nie wyszło.
Dobra przejdźmy do zdjęć.
By otworzyć trzeba wysunąć płytę górną i dolną. By wysunąć trzeba odkręcić z tyłu kątownik przykręcony trzema śrubkami, dodatkowo trzeba zdemontować dwa plastikowe boczki, każdy jest przykręcony małą śrubeczką. Odkręcić wysunąć i można wysuwać panel. Dodatkowo zejdą nam panele boczne ozdobne.
Mamy już środek.
Wnętrze schludne jak na polskie warunki.
na ostatnim zdjęciu trzy radiatory, te po obu stronach transformatora to radiatory BUX63. Nie dopatrzyłem co siedzi na tym cienkim radiatorku, ale tez jakiś tranzystor.
Oba układy wyboru częstotliwości oraz zespół przełącznika i potencjometr wyjścia mocy.
Tu już widać rezystory wygrzane. Musze sprawdzić te dwa tranzystory z nałożonymi radiatorami.
Jak widać płytka jest dwustronna i od strony elementów większość druku stanowi ekran.
Czas na spodnią część.
Jak można zauważyć sznur jest podłączony do kostki ceramicznej istny PEEREL :) pamiętam ceramiczne przy żyrandolach i w ogóle wszędzie były :)
Na prawdę trafo to potwór.
Wypatrzyłem jeden układ scalony pewnie WO
Wysmażone rezystory mocy.
Ładnie wszystkie elementy opisane ale nie namierzyłem schematu.
Kurna jak patrzę na te rezystory to jak by końcówka mocy audio i jeszcze potencjometry do prądu spoczynkowego :) Kurna nie wiem co zrobię bez serwisówki.
Nawet jak uda się odpalić to nie wiem jak go skalibrować.
Prawdopodobnie generator miał zastosowanie w pomiarach kolumn głośnikowych ze względu na wyjście mocy. Tak mi się wydaje. Jakie inne miał by zastosowanie.
Wymontowałem radiatory z BUX i muszę poszukać nowych i zaraz w zapas.
Może też wylutuję te popalone i uda się coś z ceramicznych wstawić. Nie wyglądają na przepalone.
Ciekawi mnie geneza uszkodzenia, to dużo może pomóc mi w naprawie i zabezpieczeniu się przed powtórką.
A co dalej to ...
Byłem na daczy i skosiłem trawę, radio grało i się popsuło moja SABA 8120 padła. Szlak mnie trafił.
Przyszedłem i wyniosłem pudło na śmietnik, pociąłem na kawałki i przeciąłem palucha tapeciakiem.
Co dalej na dzień dzisiejszy?
Patrzę, nowe buty se kupiłem z miesiąc temu, pękła mi podeszwa pod piętą. Kurwa mać co za h... dzień.
Dobrze że się kończy. Jutro ochłonę. Tylko moja sabcia kochana popsuta.
Podejrzewam stereo dekoder. Jutro muszę ją przywieść i pomierzyć. Albo ochłonę chwilkę i zostawię na nowy tydzień.
Pech na ten rok wyczerpałem.
Nowy zakup.
Sonda wysokiego napięcia do 25kV. Niegdyś niezbędna w serwisach RTV do sprawdzania napięć na kineskopie i pomiarów w układzie WN. W dzisiejszych czasach mało przydatna może do pomiarów napięcia na inwerterze i tyle. Gdzie indziej kilowolty znajdziemy.
Zawsze chciałem zaopatrzyć się tak na wszelki wypadek. Co prawda tylko jestem hobbystą, ale czemu nie mieć może coś się trafi i trzeba będzie pomierzyć :) Kiedyś myślałem nad zakupem taniego startego oscyloskopu tak dla zabawy by pogrzebać więc w okolicy lampy kV są.
Ale mniejsza o to.
Kosztowała mnie 25,50zł kupno z przesyłką, do tego kupiłem:
Przewód RG-58 1.6zł mb
Przewód jednożyłowy 1.5mm2 70gr mb
Krokodylek mały 50gr
Jeszcze dojdą dwa wtyki banany ok7zł
Koszt łączny to ok 36zł żaden majątek.
Sonda mająca swoje lata świetności za sobą więc : popękana osłona czerwona przy czubku, uszkodzony rezystor precyzyjny " pomiarowy " ten na którym występuje pomiar, Grube nie praktyczne przewody pomiarowe z końcówkami widełkowymi. Więc musiałem sobie ją zrobić pod siebie.
Osłonę skleiłem klejem dwuskładnikowym i wzmocniłem koszulą termokurczliwą co widać.
Stare przewody wywaliłem. Wykorzystałem koncentryczny do podłączenia miernika, tu muszę dorobić dwa wtyki bananowe ( czekam aż kupię ) i wykonałem nowy przewód masy. Cieńszy z krokodylkiem. Co prawda izolacja nie przystosowana do WN ale to przewód masy.
Między nim a gorącym punktem jest przeszło 750Mom.
Rezystor "pomiarowy" miał wartość 7950om wykonany z cienkiego drucika taka szpuleczka.
Był urwany drucik na zakończeniu. Uf dobrze że tak inaczej klapa.
Układ jest osłonięty ekranem.
Znów precyzyjna robota była, wedle producenta a moich pomiarów straciłem 20omow a urwałem ok 3cm drucika. Nie wiem jak to wpłynie na pomiar.
Prędzej uszkodzenie objawiało się dziwnymi napięciami po prostu za wysokimi. Kilka woltów ale tak nie może być bo nic nie pasuje.
Naprawiłem, przewody podmieniłem złożyłem.
Kilka próbnych pomiarów:
Jako źródło napięcia posłużył miernik izolacji 5kV.
Tu napięcie podawane na sondę i mierzone na wyjściu sondy dokonane tym samym multimetrem. ( jeden przyrząd pomiarowy ) 270,8V 2,74mV
540.0V 5.47mV
917V 9.25mV
Tu już nie miałem możliwości pomiaru multimetrem i musiałem ufać wewnętrznemu pomiarowi napięcia w mierniku izolacji. Więc mamy dwa przyrządy pomiarowe napięcia. 1065V 10,73mV
2127V 21,42mV
3192V 32,14mV
4261V 42,91mV
5323V 53,65mV
Dzielnik sondy wynosi teoretycznie 1:10000 pomiar robiłem na zakresie mV więc po prostu wystarczy ignorować przecinek. Niestety wzrasta z wzrostem napięcia błąd pomiaru. Wynik się zawyża.
Nie wiem jaką ma oryginalnie tolerancję.
Nie zrobiłem zdjęć przed i w trakcie naprawy. Nie miałem czasu na zdjęcia.
Tylko efekt końcowy. Muszę dorobić banany.
Mimo to jak na 36zł to szału nie ma i niema czego żałować.
Efekt końcowy.
Jak widać starsza niż ja. Byłem pierwszym grzebaczem w niej.
Główne rezystory były trzy i skręcane ze sobą poprzez króciutkie pręciki gwintowane ok 10mm.
Tolerancja rezystorów 5%.
Konstrukcja prosta, ale upierdliwa w lutowaniu. Troszkę się pomęczyłem. Może kiedyś trafi się lepsza :)
Cóż dodać. Stare oryginalne przewody były grube i masy był silikonowy a plusa ekranowany ale tylko żyła miała zacisk ( ekran nie był wyprowadzony ) może ktoś ja przerobił pod miernik np. UM 4 czy 5 z zaciskami śrubowymi, widełki jak znalazł. Mi nie pasowało a przewód ekranowany był gruby i sztywny.
Silikonowy a może gumowy miał niestety już ściemniałą żyłę. Uznałem że wymiana na nowe posłuży lepiej. Wiem ze zwykły przewód nie ma zastosowania >1kV ale co tam, jak pisałem to masa a po drodze duża rezystancja.
Ekran ma uzasadnienie bo sygnał wyjściowy ma potencjał mV .
Czasem trafia się sytuacja, że nie ma opłacalności lub możliwości odnowy sprzętu bo stan wizualny jest opłakany i nie ma sensu inwestować w remont. Tak mi się trafiło. Wizualnie wyniszczony a w środku zasyfiony efektem korozji i wilgoci. Jednym słowem syf.
Cóż robić? Złomować. Odzyskać co się da a resztę wywalić.
Tak zrobiłem. Odzyskałem co się dało. Bynajmniej oszczędziłem miejsce.
Jedynym obiektem odzysku to głównie półprzewodniki i trafo. Dodatkowo potencjometry i elementy przełączników. Czasem potrzeba styk czy sprężynkę. Zawsze coś się nada przyda.
Bardziej uwagę skupiam na półprzewodnikach. Zawsze się przyda jaki tranzystor czy dioda. Owszem dzisiaj cena to 10gr czy 5gr ale stare jest jare.
Oto moja mała kolekcja wartościowych dla mnie tranzystorów i diod.
Może głupio przechowuję, ale obecnie nie mam innej opcji a i taka mi wystarczy. Każda torebka ma opisaną zawartość a i tak po kształcie poznam.
Parę diodek i tranzystorków głownie w.cz do torów FM ale i BC jakieś się przewija :)
Tu mógł bym rzecz białe kruki. Pamiętam jak mi MJE sprawił zamieszanie zwłaszcza z ta literką R . Kiedyś to podchodzili do tranzystorów, złocone wyprowadzenia ech a dzisiaj cynowane.
A tu zestaw krzem german. Dzisiaj z 2N3055 to różnie bywa więc stare dwa pewniejsze niż paletka nówek z aledrogo :)
Czasem warto zamiast nowego 2N3055 wstawić dawnego zamiennika ciut mocniejszego pewniejszego dlatego nadarzyła się okazja na zakup KD502 Tesli. 30zł to nie majątek a kiedyś poratują mnie lub kogoś.
Ale by nie być że jestem śmieciarzem i mam głównie starocie i w dodatku z wylutu to na dowód troszkę nowości.
A i jeszcze jakieś małe germany się uchowały pod krzemami :)
Z racji że kupuję w TME to wykorzystuję opakowania strunowe.
Takie małe zapasy na lata. Co prawda nie warto zamrażać pieniędzy w częściach, ale czasem warto skorzystać z okazji.Gorzej z kondensatorami zwłaszcza elektrolitycznymi. Jak kupuje w TME to zawsze zostaje więcej niż trzeba, po prostu nie sprzedają na sztuki.
Skończony.
Kondensatory w torze AC wymieniłem na wimy polipropylenowe 47nF 400V pozostał tylko na 3kV do wymiany ale nie namierzyłem na takie napięcie.
Elektrolit w zasilaczu zostawiłem mimo że kupiłem na wymianę 27uF 200V i 33uF 200V ale zostawiłem starego kasa poszła w p... d.... . Dodatkowo kupiłem osłonkę na przewód w obudowie ponad 4zł za 10szt i ku...a za małe. W akcie desperacji udałem się do sklepu pobliskiego nie mając nadziei że mają , mieli kurna 50gr zostawiłem :) ech ...
Spróbowałem wyczyścić lustro. Sprawa beznadziejna. Wiec odkleiłem i lekko uniosłem do góry, efekt nie powala ale jest dobrze.
Zaś co do kalibracji to mam problem z AC kalibrując go wszystko jest ok ale powyżej 100Hz napięcie AC 50Hz zaniża prawie o 1V. Może to wina jeszcze kondensatora tego na 3kV szkoda że nie zrobiłem próby i nie podmieniłem chwilowo. Bym wiedział dokładnie w czym problem.
Ogólnie miernik skręciłem.
Pozostały mi elektrolity nie wykorzystane. 10zł stracone.
Próbowałem poszukać wtyk koncentryczny by dorobić jeszcze jeden przewód pomiarowy na krokodylka ale wtyk nie dostępny w kraju a i cena nie niska. To standard 2501F
Pozostaje tylko sonda do napięcia DC.
W środku ma rezystor 1Mom.
Pozostaje przy niej i tyle.
Musze tylko dorobić śrubkę do gałki i chyba to już koniec.
Co do omomierza to lekko przekłamuje.
Trzeba najpierw wyzerować go na końcu skali potem zrobić zwarcie i wyzerować i mierzymy.
Baterie wstawię lepszą by ...już zaliczył wylanie.
Jako tako miernik jak miernik. Troszkę upierdliwy w używaniu chyba że jeszcze ten kondensator rozwala system. Na razie nie planuję nic więcej w nim robić.
Słabym ogniwem są lampy bo nie lubią ciągłego włącz wyłącz.
Wkurza mnie to przekłamywanie na niskiej częstotliwości. I kusi by sprawdzić podmieniając tego na 3kV.
Ale chyba na razie pass.
Robiąc testy generatorem do 1MHz i 7V to nie ma spadku przy kHz i do 1MHz trzyma wskazanie.
Nie wiem tylko jak go kalibrować bo nie ma instrukcji kalibracji. Kalibrowałem na napięciu 5V AC i DC
Pewnie powinno być większe, może na zakresie 150V podać 150V.
Nie wiem. Starałem się jak mogłem.
Na razie temat zamknięty na 90% :) a w razie czego wrócę do tematu. Prezentuje się ładnie.
